Іскрыстая гісторыя дома Перыньёна, манаха-бенедыктынца
Хоць Дом Перыньён і не з'яўляецца непасрэдным вынаходнікам сусветна вядомага шампанскага, ён зрабіў яго магчымым дзякуючы сваёй наватарскай працы па вытворчасці высакаякаснага белага віна.
Крыху больш за тры стагоддзі пасля яго смерці Дом П'ер Перыньён застаецца адным з самых вядомых манахаў у гісторыі за неверагодны ўклад у кулінарную спадчыну сваёй краіны, Францыі, а значыць, і ў сусветнае мастацтва.
Аднак аўра загадкавасці вакол яго жыцця і творчасці нарадзіла незлічоныя гісторыі і легенды, многія з якіх не адпавядаюць рэчаіснасці.
На самай справе, насуперак распаўсюджанаму меркаванню, ён не вынайшаў шампанскага. Жанчыне, вядомай як Удава Клікот, мы абавязаны смачнаму напою з залатым бурбалкамі, які мы ведаем сёння. І толькі ў 1810 годзе - амаль праз стагоддзе пасля смерці манаха-бенедыктынца - яна распрацавала новую тэхніку, якая дазволіла ёй авалодаць так званым працэсам другаснай ферментацыі, уласцівым белым вінам з рэгіёна Шампань Францыі, іскрысты эфект якіх працягваецца. час таму. былі адзначаны.
Дык у чым прычыны яго непатапляльнай міжнароднай славы?
Неперасягненая якасць віна
"Дом Перыньён, магчыма, не з'яўляецца непасрэдным вынаходнікам шампанскага, якое мы ведаем сёння, але ён бліскуча праклаў шлях да яго стварэння, вырабіўшы белае віно непераўзыдзенай якасці для свайго часу", - гісторык Жан-Батыст Ноэ, аўтар кнігі "Гісторыя дзю" vin et de l'Eglise (Гісторыя віна і Царквы), сказаў у інтэрв'ю рэгістрацыі.
Нарадзіўшыся ў 1638 годзе, Перыньёну было крыху больш за 30 гадоў, калі ён увайшоў у бенедыктынскае абацтва Гатвілераў (у рэгіёне Шампань на паўночным усходзе Францыі), дзе служыў падвалам да сваёй смерці 24 верасня 1715 г. па яго прыбыцці ў абацтва рэгіён вырабляў віна нізкага класа, якіх пазбягаў французскі суд, які звычайна аддаваў перавагу інтэнсіўным маляўнічым чырвоным вінам Бургундыі і Бардо.
Што яшчэ горш, свет перажываў так званы Маленькі ледніковы перыяд, які ўзімку яшчэ больш ускладніў вытворчасць віна ў паўночных рэгіёнах.
Але, нягледзячы на ўсе гэтыя знешнія абмежаванні, з якімі ён сутыкнуўся, Дом Перыньён быў дастаткова вынаходлівым і знаходлівым, каб за некалькі гадоў давесці свой рэгіён да ўзроўню найвялікшых вінных рэгіёнаў, засяродзіўшы ўвагу на вытворчасці белага віна.
"Перш за ўсё ён вырашыў кліматычныя праблемы, распрацаваўшы вінаград піно-нуар, больш устойлівы да холаду, а таксама зрабіў вінаградныя сумесі, змяшаўшы піно-нуар з шардоне, напрыклад, у выпадку неспрыяльнага клімату для адной з лаз", - сказаў ён. Ноэ, дадаўшы, што манах таксама быў першым, хто змяшаў віна розных вінаў, каб не пацярпець ад кліматычных рызык і, такім чынам, гарантаваць пастаянную якасць.
Але яго роля піянера ў вінаробнай прамысловасці шырэйшая за гэтую. Ён таксама разумеў уплыў сонца і ролю геаграфічнай арыентацыі розных пасылак лазы на канчатковы смак віна.
"Ён быў першым, хто змяшаў лазовыя пасылкі, каб атрымаць найлепшую якасць, маючы на ўвазе, што большае ўздзеянне сонца робіць віно саладзейшым, а менш адкрытыя пасылкі вырабляюць больш кіслых густаў".
Таму на аснове гэтага незвычайнага ноу-хау Удава Кліко змагла распрацаваць працэс "шампанскага", які зробіць сусветна вядомае пеністае віно папулярным.
Нягледзячы на тое, што шыпучае віно існавала ўжо ў часы Дом П'ера Перыньёна, вінаробы лічылі яго дэфектным. Віно шампанскага з-за паўночнага клімату рэгіёна перастае брадзіць з першымі халадамі кастрычніка, а другі раз закісае вясной, што выклікае адукацыю бурбалак.
Яшчэ адной праблемай гэтага двайнога закісання, як нагадаў Ноэ, быў той факт, што мёртвыя дрожджы першага закісання выклікалі ўтварэнне адкладаў у бочках, робячы віно непрыемным для піцця.
"Дом Перыньён на самай справе спрабаваў выправіць гэты непажаданы іскрысты эфект, які не спадабаўся французскай арыстакратыі, у прыватнасці, выкарыстоўваючы піно нуар, які быў менш схільны да рэфементацыі".
"Але для сваіх ангельскіх кліентаў, якія вельмі любілі гэты іскрысты эфект, - дадаў ён, - ён максімальна павышаў якасць віна і адпраўляў яго ў Англію, як было".
Пачатковы маркетынгавы трук
У той час як Дом Перыньён імкнуўся развіваць вытворчасць віна свайго манастыра, каб спраўляцца са сваімі фінансавымі цяжкасцямі, яго моцная дзелавая хватка апынулася сапраўдным дабраславеньнем для яго супольнасці.
Яго белыя віны прадаваліся ў Парыжы і Лондане - бочкі былі хутка дастаўлены ў французскую сталіцу дзякуючы рацэ Марна - і слава хутка распаўсюдзілася. Кіруючыся сваім поспехам, ён даў сваім прадуктам сваё імя, што мела вынікам павелічэнне іх кошту.
"Віно, якое носіць яго імя, прадаецца ўдвая вышэй, чым класічнае віно шампанскага, таму што людзі ведалі, што прадукты Dom Pérignon былі лепшымі", - працягвае Ноэ. "Упершыню віно атаясамлівалася толькі з вытворцам, а не проста з рэгіёнам паходжання альбо з рэлігійным ордэнам".
У гэтым сэнсе манах-бенедыктынец нанёс сапраўдны маркетынгавы ўдар вакол сваёй асобы, якая лічыцца першай у эканамічнай гісторыі. Яго дасягненні, якія дазволілі абацтву павялічыць памеры вінаграднікаў удвая, былі затым замацаваны і развіты пераемнікам і вучнем вінароба-манаха Домам Цьеры Руінартам, які даў сваё імя прэстыжнаму шампанскаму. які яго ўнук заснаваў на яго памяць у 1729 годзе.
Два манахі, якія зрабілі так шмат для свету віна, пахаваны побач у абацкай царкве Гатвілераў, куды да гэтага часу з усяго свету прыязджаюць знатакі вінапавагі.
«Іх дынастыя была цудоўнай, - заключыў Жан-Батыст Ноэ. Дом Ruinart Champagne House цяпер належыць групе раскошы LVMH, а Dom Pérignon - выдатны старадаўні брэнд шампанскага. Нават калі па-ранейшаму існуе шмат блытаніны адносна іх ролі ў вынаходніцтве шампанскага, усё роўна справядліва прызнаць іх аўтарства ў гэтым выдатным віне ».