Բենեդիկտյան վանական Դոմ Պերիգնոնի շողշողուն պատմությունը
Չնայած Dom Pérignon- ը աշխարհահռչակ շամպայնի անմիջական գյուտարարը չէ, նա դրա ստեղծումը հնարավոր դարձրեց բարձրորակ սպիտակ գինի արտադրելու իր ռահվիրա աշխատանքի շնորհիվ:
Իր մահվանից երեք դար անց մի փոքր ավելի, Դոմ Պիեռ Պերինյոնը շարունակում է մնալ պատմության ամենահայտնի վանականներից մեկը ՝ իր երկրի ՝ Ֆրանսիայի խոհարարական ժառանգության մեջ անհավանական ներդրման համար, ուստի ՝ համաշխարհային արվեստի բնագավառում:
Նրա կյանքի և ստեղծագործության շուրջ առեղծվածային աուրան, այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում առաջացրել է անթիվ պատմություններ և լեգենդներ, որոնցից շատերը չեն համապատասխանում իրականությանը:
Իրականում, հակառակ տարածված համոզմունքին, նա շամպայն չի հորինել: Այրի Կլիքվոտ անունով մի կնոջ է, որ մենք պարտական ենք այն գիտնական ոսկե փրփրուն խմիչքին, որը մենք գիտենք այսօր: Եվ միայն 1810 թվականը ՝ Բենեդիկտյան վանականի մահից գրեթե մեկ դար անց, նա մշակեց նոր տեխնիկա, որը թույլ տվեց նրան տիրապետել այսպես կոչված երկրորդական խմորման գործընթացին, որը բնորոշ է Ֆրանսիայի Շամպայն շրջանի սպիտակ գինիներին, որի շողշողուն ազդեցությունը տևում է: ժամանակ առաջ նշվել է
Այսպիսով, որո՞նք են դրա սուզվող միջազգային հռչակի պատճառները:
Գինու անօրինակ որակ
«Dom Dom Pérignon- ը չի կարող լինել մեր հայտնի շամպայնի անմիջական գյուտարարը, բայց նա փայլուն կերպով հարթեց դրա ստեղծման ճանապարհը` արտադրելով իր ժամանակի համար անզուգական որակի սպիտակ գինի », - պատմաբան Jeanան-Բատիստ Նոեն, Histoire du գրքի հեղինակ: vin et de l'Eglise (Գինու և եկեղեցու պատմություն), ասել է Registry- ին տված հարցազրույցում:
1638 թվականին ծնված Պերիգնոնը 30 տարեկանից բարձր էր, երբ նա մտավ Օտվիլլերի Բենեդիկտյան աբբայություն (Ֆրանսիայի հյուսիս-արևելքում գտնվող Շամպայն շրջանում), որտեղ նա ծառայում էր որպես գանձապահ մինչև իր մահը ՝ 24 թվականի սեպտեմբերի 1715-ին: Այդ ժամանակ Նրա աբբայություն ժամանելուն պես տարածաշրջանը արտադրեց ցածր գինիներ, որոնք խուսափում էր ֆրանսիական դատարանից, որոնք հիմնականում նախընտրում էին խիտ, գունավոր կարմիր գինիներ Բուրգունդիայի և Բորդոյի կողմից:
Որպեսզի իրավիճակն ավելի վատ լինի, աշխարհը ապրում էր այսպես կոչված Փոքր սառցե դարաշրջանը, որը ձմռանը հյուսիսային շրջաններում էլ ավելի դժվարացրեց գինու արտադրությունը:
Բայց չնայած իր առջև ծառացած այս բոլոր արտաքին սահմանափակումներին, Դոմ Պերինիոնը բավական հնարամիտ և հնարամիտ էր, որպեսզի ընդամենը մի քանի տարվա ընթացքում իր տարածաշրջանը հասցնի գինու ամենամեծ շրջանների մակարդակին ՝ կենտրոնանալով սպիտակ գինու արտադրության վրա:
«Առաջին հերթին նա լուծեց կլիմայական խնդիրները` զարգացնելով պինո նուար խաղողը, որն ավելի դիմացկուն է ցրտին, և նաև պատրաստեց խաղողի խառնուրդներ `խառնելով պինո նուարը շարդոնի հետ, օրինակ` խաղողի մեկից պակաս բարենպաստ կլիմայի դեպքում », - ասաց նա: Նոեն ՝ ավելացնելով, որ վարդապետը նաև առաջինն էր, որ խառնեց գինիներ տարբեր խաղողի բերքներից, որպեսզի չկրկնվի կլիմայական ռիսկերը և այդպիսով երաշխավորի կայուն որակը:
Բայց գինու արդյունաբերության մեջ նրա ռահվիրայի դերը սրանից ավելի լայն է: Նա նաև հասկանում էր արևի ազդեցությունը և խաղողի տարբեր ծանրոցների աշխարհագրական կողմնորոշումների դերը գինու վերջնական համի մեջ:
«Նա առաջինն էր խառնեց խաղողի ծանրոցները ՝ հնարավոր լավագույն որակը ստանալու համար ՝ նկատի ունենալով, որ արևի ավելի մեծ ազդեցությունը գինին ավելի քաղցր է դարձնում, մինչդեռ պակաս ենթարկվող ծանրոցներն ավելի թթվային համ են տալիս»:
Ուստի հենց այս արտառոց նոու-հաուի հիման վրա է, որ այրին Կլիկկոտը կարողացավ զարգացնել «շամպայնի» գործընթացը, որը հանրաճանաչ կդարձնի աշխարհահռչակ շողշողուն գինին:
Չնայած շողշողացող գինին արդեն գոյություն ուներ Դոմ Պիեռ Պերինյոնի ժամանակաշրջանում, այն գինեգործները համարում էին թերի: Շամպայնի գինին, տարածաշրջանի հյուսիսային կլիմայի պատճառով, դադարում է խմորվել հոկտեմբեր ամսվա առաջին ցրտերով և գարնանը երկրորդ անգամ խմորում է, ինչը փուչիկների առաջացման պատճառ է դառնում:
Այս կրկնակի խմորումի մեկ այլ խնդիր, ինչպես հիշում է Նոեն, այն փաստն էր, որ առաջին խմորման սատկած խմորիչները առաջացրել էին բարելներում նստվածքներ `գինին տհաճ խմելու համար:
«Դոմ Պերիգնոնն իրականում փորձեց շտկել այս անցանկալի շողշողուն էֆեկտը, որը դուր չէր գալիս ֆրանսիական արիստոկրատիան, մասնավորապես ՝ օգտագործելով պինո նուար, որն ավելի քիչ էր հակված հղմանը»:
«Բայց իր անգլիացի հաճախորդների համար, ովքեր շատ էին սիրում այդ շողշողուն էֆեկտը», - ավելացրեց նա, «նա սովոր էր հնարավորինս բարելավել գինու որակը և ուղարկել Անգլիա այնպես, ինչպես կար:
Սկզբնական շուկայավարման հնարք
Չնայած Dom Pérignon- ը հավատարիմ էր իր վանքի գինու արտադրության զարգացմանը `ֆինանսական դժվարությունները հաղթահարելու համար, նրա ուժեղ բիզնեսի խոհեմությունն իսկական օրհնություն էր իր համայնքի համար:
Նրա սպիտակ գինիները վաճառվում էին Փարիզում և Լոնդոնում. Նրա բարելները արագորեն հասցվում էին Ֆրանսիայի մայրաքաղաք ՝ Մառն գետի շնորհիվ, և փառքը արագ տարածվում էր: Իր հաջողությունից դրդված ՝ նա իր արտադրանքին տվեց իր անունը, որն ազդեց դրանց արժեքի բարձրացման վրա:
«Նրա անունը կրող գինին վաճառեց շամպայնի դասական գինու կրկնակի գինը, քանի որ մարդիկ գիտեին, որ Դոմ Պերիգնոնի արտադրանքը լավագույնն է», - շարունակեց Նոեն: «Առաջին անգամ էր, որ գինին նույնացվում էր միայն իր արտադրողի հետ, և ոչ թե պարզապես իր ծագման տարածաշրջանի կամ կրոնական պատվերի»:
Այս իմաստով, Բենեդիկտյան վանականը իսկական շուկայավարման հարված է հասցրել իր անհատականությանը, որը համարվել է առաջինը տնտեսական պատմության մեջ: Նրա նվաճումները, որոնք թույլ տվեցին աբբայությանը կրկնապատկել իր խաղողի այգիները, այնուհետև ավելի համախմբվեցին և զարգացան վանական գինեգործի ժառանգորդ և աշակերտ Դոմ Թիերի Ռուինարի կողմից, ով իր անունը տվեց հեղինակավոր Շամպայնի տանը: որը նրա թոռը հիմնեց իր հիշատակին 1729 թ.
Երկու վանականները, ովքեր շատ բան են արել գինու աշխարհի համար, թաղված են միմյանց կողքին ՝ Օտվիլլերսի աբբայական եկեղեցում, որտեղ դեռ գինու գիտակները գալիս են ամբողջ աշխարհից իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու:
«Նրանց տոհմը մեծ էր, - եզրափակել է -ան-Բատիստ Նոեն: Ruinart Champagne House- ը այժմ պատկանում է LVMH շքեղ խմբին, իսկ Dom Pérignon- ը հիանալի խաղողի բերքահավաք շամպայնի ապրանքանիշ է: Նույնիսկ եթե դեռ շատ խառնաշփոթություն կա կապված շամպայնի գյուտի մեջ նրանց դերի հետ կապված, միևնույն է, արդար է ընդունել այդ մեծ գինու հեղինակությունը «: